manual

[Frylund]

jeg har spekuleret over  kan det ikke lade sig gøre at bruge drejebænken til at lave gevind med ved at lave en holder til bakker og snittapper som kan passe i værktøjsholderen er det for farligt eller er det noget som du har prøvet kunne jeg godt tænke mig at vide.

http://www.fagteori.dk/drejebaenken/drejeteknik/gevindskaering-med-tap--bak.aspx

[jens]

Jeg laver ofte gevind, med tap og bak, nogenlunde som Frylund linker til i fagteorien, dog bruger jeg en holder til snittappen også.
Det er en kæmpe fordel, at bruge rigtige maskintappe, der er to hovedtyper.
1. med lige skær, til gennemgående huller, den skubber spånerne foran sig, og er meget velskærende.
2. med snoede skær, til bundhuller, her kommer spånerne bagud, og ved dybe gevind kan det så være nødvendigt, at køre ud og rense for spåner, og så skære lidt igen.
(hvis du skal ud at købe, kan du sagtens nøjes med den snoede model)

En god skærepasta, eller skæreolie er uondværlig i metal.
Jeg køre ofte langsomt, for at skåne værktøjet, især snitbakkerne er lidt sarte, især hvis det er rustfast, eller andre hårde materialer.

Alle indvendige  gevind under 20 mm, skæres oftes med tap, også i industrien

[preben]

ja der er ingen tvivl om at jeg skal holde mig til snittap og skærebakker da det med at lave gevind med platte er noget som kræver meget erfaring jeg har været inde at se på den tegning som er inde på fagteori ,med at den skal have støtte fra pinoldok, det som jeg godt lige vil vide omkring det med vindejern skal man holde imod med hænderne eller skal den siddes fast på anden vis bare for at være helt sikker inden jeg kaster mig ud i det.
Jeg har lige et spørgsmål angående jeg har et indvendig gevind som jeg skal lave der står 1.75 på mit blad hvad type gevind er det da jeg ikke kan se det pågrund af at min søgeblad er skilt af

[Frylund]

Ved små gevind foretrækker jeg at dreje vindejernet med den ene hånd og så dreje på pinoldokkens hjul med den anden hånd, så kan man også en gang imellem lige dreje vindejernet en omgang tilbage for at knække spånen ( især ved håndtappe).
Ved meget store gevind sætter jeg en stor nøgle på tappen og lader den hvile på stålholderen medens og køre meget langsomt frem med maskinen samtidig jeg følger med på pinoldokhåndtaget.

Du skriver at der står 1.75 i tabellen, det er gevindets stigning, altså hvor meget gevindet flytter sig på en omgang. Et M12 har en stigning på 1.75(mm)

[preben]

                                                 Hej frynlund
 Jeg har endnu et spørgsmål jeg går og døjer med mine indsatse som sidder i min fræsemaskine.
 Det jeg mener er at det kan da ikke passe at jeg skal skrue min dorn ud som sidder i det har jeg gjort hver gang jeg skulle skifte endefræser ud , for hvis man skal gøre det hver gang kan jeg ikke helt se fidusen ved at have de indsatse. ( billede sender jeg lige med så du kan se hvad det er for en)

Så er der noget andet jeg godt vil høre dig af er angående mit hjul som sidder på tværslæden når jeg drejer rundt for at flytte min tværslæde tætter på emnet skal jeg dreje fra 0 til 0,5 inden at den begynder at rykke sig er det normalt eller er der noget galt med den kan jeg evt gøre noget for at afhjælpe problemet eller noget jeg skal lære at leve med.

 det passer meget fint med at det er en m12 tap jeg skal bruge men hvad skal der stå på tappen for at den passer til den stining på 1,75 er det en iso  metrisk eller withworth

 MVH Preben
 

[Frylund]

Det skal ikke være nødvendig at tage hele dornen af for at skifte fræser.
Når du løsner omløberen skal du kunne tage fræseren ud og udskifte den med en anden af samme diameter (hold om fræseren med en klud) skal du skifte til en anden støtteles skal omløberen skrues hel af og indsatsen udskiftes.

Der vil altid være lidt slør i fortsætterslæden. 0.5mm virker ikke unormalt.
Sørg for at skrue slæden lidt frem inden du starter med at dreje og så lås slæden hvis du kan (der er måske en låseskrue på siden af slæden).

Står der M12 på tappen er det en ISO metrisk standardtap og så er stigningen 1.75. På en ikke standardtap vil der stå f.eks M12x1 altså en 12mm metrisk tap med en stigning på 1.
På en withworth tap vil der stå f.eks WG ½" Withworth gevind er altid i tommer.

[preben]

                                               Hej frynlund
mit problem er at jeg ikke kan få min indsats ud når jeg har skruet omløberen af ,så derfor bliver jeg nødtil at skrue hele dornen ud og slå min indsats ud det var det jeg mente.
Jeg er lidt itvivl om du har forstået det på den måde.
                                               Nyt Projekt
Jeg har lige et andet projekt som jeg går og grubler over som jeg godt lige vil vise dig da det kan være at du med dine mange års erfaring kan komme med et godt bud på hvordan jeg løser denne opgave.
Den går ud på at jeg er ved at lave en kobling som passer til de studse som jeg har lavet problemet er at de huller som jeg skal lave til kuglelejer de har en bestemt afstand 8,03 mm centrum der er 10 i alt som skal laves men da jeg ikke har en partron eller et vipbartrundbord til min fræser kun en fast maskine skruestik.
 Det som jeg godt vil have lavet er et eller andet hvor jeg kan ligge min kobling ned  på så jeg bare kan nøjes med at dreje rundt så det kommer til at passe med at jeg rammer rigtig hul afstand.

 Nu må du sige til hvis det er for mange billeder jeg sender ind men jeg syntes at det gør det lidt nemmer at forklare tingene når i samtidigt kan se hvad det er
 
 MVH preben

[Frylund]

Ja de indsatser kan godt sidde meget fast. Skrue  omløberen af, tag en messingdorn og slå forsigtig med små slag hele vejen rundt på kanten af indsatsen.

Den med de 10 huller skal der lige fintænkes over - måske Jens har en ide.

Det er meget fint du sender billeder, bliv endelig ved.

[Frylund]

Kan spindlen i din fræser drejes i en vinkel ( nogle kan drejes +-45 grader)

[jens]

Behøves delingen at være helt nøjagtig?

Ellers marker en cirkel hele vejen rundt, evt med spidsen af et skarpt stål.

Regn længderne ud på de 10, corder og afsæt målet, med en stikpasser.

[j håndstad]

Mål afstanden mellem 2 huller og afsæt målet på emnet der skal bores.
Mvh Jørgen.

[preben]

Mange tak for alle de gode ideer jeg har arbejdet på det i nogle timer idag fandt ud af at jeg lavede et rør som næsten passede til  koblingen lavede 2 huller som passede i afstand satte 1 skruer i det ene hullerne så jeg kunne bruge det sidste til at bore i når det var lavet drejede jeg røret om til skruen og sådan forsatte jeg hele vejen rundt.
Mit næste problem jeg står med er at jeg skal lave 2 indvendige riller til nogle O ringe i min kobling hvad skal jeg bruge af jern for at lave de 2 riller hullet er 18,00mm Ø som jeg skal have et drejestål ind i.
 God nyhed jeg fandt langt om længe en produkthandler hvor jeg købte 10 mtr rusfristål i  ø25mm til 100kr jeg troede det var løgn da hun sagde det men kanont så har jeg da noget at øve mig med.

MVh preben

[jens]

Det var godt du fandt noget billigt rundstål, enda i rustfast.
Indvendige riller, der er flere muligheder.

Prøv at se det vedhæftede billede, det blå stål er med pålodet hårdmetal platte (fra net2l) og kunne fint slibes til formålet, det kræver dog man har en diamand slibeskive.

Ellers så se på toolbits stålet, noget i den stil ville også være anvendelig, hvis det blev sleben i korekt runding.

[preben]

                     hej igen
ja den kan vippes i 45grader min spindel .

udmildbart ser det ud som om de godt kan bruges de jern som du har sendt billede af jens

  MVH preben

[Frylund]

                     hej igen
ja den kan vippes i 45grader min spindel .

Jeg havde en metode til at lave dine 10 huller helt nøjagtig, men du har jo klaret det.