Frylunds Maskinforum
Debat Forum => Faglig debat => Emne startet af: preben efter December 26, 2009, 14:12:29
-
hej jeg vil godt lige høre om der er mulighed for at sende billede som fylder mere end 256 kb hvis hvordan da jeg har et billede liggende med skala på min drejebænk som jeg godt vil have lagt ind så i kan hjælpe mig med at forstå brugen af denne på forhånd tak forsat god jul
-
Hej Perben
Jeg har nu fordoblet den tilladte størrelser på billeder til 512kb
håber det er nok, ellers må du prøve at rezise billedet.
-
tak så håber jeg at i kan se hvad der er på billedet jeg vil godt lige høre hvad aksial retning er det når man spænder imod emnet da jeg tidliger har spurgt om der måtte være slør i mine kæber på min treklo
-
Aksial retning
Har du slettet de første poster i denne tråd?
-
ja det skete ved et uheld at jeg kom til at fjerne min tråd så jeg må starte forfra det er lidt noget skidt men sådan er det når det går for hurtigt og ikke har helt styr på tingene men det går bedre nu så det kan godt være at jeg spørger om nogen af de samme ting igen jeg ved ikke om i kan få noget ud af det første billede men jeg sender lige et mere
-
jeg prøver med et mere det andet gav nok ikke meget mening kan jeg se
-
Hej Preben
Det første billede du sendte er sådan set ok, det er blot for uskarp.
Kan du ikke prøve at tage det samme billede igen i en stor opløsning og så sende det som en vedhæftet fil til mig da det bliver for stor til at sætte ind i Forum.
welsum@gmail.com
-
hej frylund jeg ved ikke om du har modtaget mine billeder fra drejebænken hvis så er der lige noget jeg vil høre dig om hvor tit skal der fyldes olie på og hvis kan udmildbart ikke få øje på stedet hvor det skal på mangler den manual ville gøre det hele meget nemmer da der sikkert står mange andre nytte ting som jeg sikkert bør vide jeg har også nogle ekstra gearhjul med til den kunne forstille mig at de nok er til at bruge hvis jeg skal lave gevind uden helt at vide det ( hvilken slags olie skal jeg bruge til den) tak for hjælpen godt nytår
-
Hej Preben
UPS havde lige glemt at tjekke min Gmail men nu har jeg billederne.
Jeg laver en forklaring til skalaerne og smider den ind her.
En billig motorolie er ok til gearkassen
-
Her er lidt forklaring til skalaerne.
Bare spørg hvis du er i tvivl om noget.
-
tak for beskrivelsen noget af det forstår jeg kunne godt tænke mig hvis du kunne prøve at lave en beskrivelse på feks. den første hvor der står 0 - 2 mm y 48 x 60 hvordan den skal forståes hvis du kan forklarer den tror jeg at de andre giver sig selv jeg skal bare lige fange den første så tror jeg på det nok skal gå jeg skal lige høre dig af angående skæreolie jeg har lige købt en liter idag men der står ikke noget om blandingsforholdet ved du hvor meget vand der skal i forholdt til olie
så har jeg et andet problem når jeg bruger mit afskedsstål som jeg har sat i pinolhøjde er at det går ind og løfter mit emne når jeg har fjernet ca halvdelen så prøver jeg at hæve den så den står lidt højre en pinolhøjde så skærer den ikke ordentligt skal pinolen støtte hele tiden når jeg tager afsked med emnet håber du forstår det er lidt svært at forklarer
-
Det skal forstås sådan--- når du ønsker 0,2 stigning/tilspænding
så skal tandhjul y være 48 og x være 60 tænder og de tre håndtag stå i den stilling som der står på samme linie. Så ved at ændre stillingen på de tre håndtag kan du ændre din tilspænding/stigning.
Dit stikstål skal altid stå i center, og du skal afstikke så tæt på patronen som det er muligt, hvis du er for langt fra patronen skal du bruge pinol. Iøvrigt er afstikning i drejebænk en af de svære operationer og skal gøres med gefyl hver gang.
Mvh Jørgen.
-
tak for hjælpen jeg havde det lidt på fornemmelsen at det nok var fordi at jeg for lidt voldsom med mit stikstål men prøver lige at rykke det så tæt på kloen som muligt og ser hvad der så sker
kan det ikke lade sig gøre at dreje i hærdet stål for jeg har lige fået fat i en stang på 2 mtr som jeg har prøvet at dreje i men er umulig jeg bruger en platte men der sker ikke meget gør jeg noget forkert eller kan det bare ikke lade sig gøre
-
Du skal blande 4-5% olie i vander, altså olie i vand ikke omvendt.
Normalt kan man ikke dreje i hærdet stål, hvis du ikke kan file i det kan du ikke dreje i det. (kan måske lade sig gøre ved brug af keramiske platter men det er proff. arbejde)
Da alt dette er nyt for dig er det måske på sin plads lige at give et par råd om sikkerhed.
Lad aldrig nøglen til centrerpatronen sidde i (fjern den når emnet er spændt/løsnet)
Fjern aldrig spåner med fingrene.
Brug altid beskyttelsesskærn eller beskyttelsesbriller.
Vær forsigtig med hastigheden når du har lange emner der stikker ud bag maskinen. Ved for stor hastighed bøjer emnet pludselig 90 grader.
Hvis du skal file i et emne så hold fileskæftet i venstre hånd.
-
tak for alle de mange gode råd dem vil jeg tænke over der var lige den med det lang emne som jeg ikke havde tænkt over så det er godt at blive gjort opmærksom omkring sådan nogle ting det du nævnede angående med at hvis man ikke kan file i det er det en tommelfinger regel
er der nogen her inde der ved hvor man kan købe noget billigt stål da jeg lige har været ude at høre på noget stål på 1 mtr i 30mm ø koster ca 600 kr det skal helst være i stål da jeg er igang med at øve mig på at lave nogle studser til nogle vandslanger som faktist går meget godt det er en fornøjelse når der bare er noget der lykkes jeg må sige at det er et godt forum der kommer rigtig mange gode ting frem herinde som jeg som nybegynder kan bruge men jeg må også sige at der er meget herinde som virker som sort snak men det er jo også fordi at jeg er helt grøn på området
-
Det var da en uhyglig pris for stål.
Prøv et lokalt maskinværksted, måske har de lidt rester du kan købe billigt.
Spørg efter noget automatstål, det er utrolig bearbejdningsvenligt. (ikke så velegnet til at svejse i)
Ja kør aldrig længere udenfor trekloen end nødvendigt, hav stålholderen med mindst mulig udhæng, sørg for din fortsætterslæde ikke er kørt langt frem, og at den er låst.
mvh jens
-
Hej Preben
Du har nok ret i at megen af den snak der foregår kan virke sort på nogen.
Vi er jo en del der har været i faget i mange år så meget er indforstået.
Lige lidt om jern/stål
Der er kun tale om jern når det er ren Fe og det kan kun fremstilles i et laboratorie er meget blødt og ingen praktisk anvendelse.
Når man kommer tilsætningsstoffer i jern hedder det stål.
Det mest almindelige tilsætningsstof er kulstof.
For at stål kan hærdes skal kulstofmængden være min 0.3%
Kulstofstål betegnes ud fra mængden af kulstof f.eks.
Stål 37 (0.37% kulstof) blødt stål men at bearbejde.
Stål 60 meget sej og noget vanskeligere at bearbejde.
Jens nævner automatstål, her er tilsat bly eller svovl som gør det nemt at bearbejde, stålet bliver dejlig kortspånet.
Du skriver at du er ved at lave nogle studser til en vandslange, men husk stål ruster.
Rustfast (intet stål er rustfrit) er tilsat bl.a. krom og nikkel. Fås i mange kvaliteter heriblandt også i en automatkvalitet.
Undskyld der gik lidt faglærer i den.
600 kr for 1 m Ø30 aldrig i livet, gør som Jens skriver eller find en produkthandler.
-
Hej Preben.
Hvor i landet befinder du dig.
Mvh Jørgen.
-
det var meget fint at du lige fortalte mig det med at forsætterslæden skal være låst så det vil jeg gøre næste gang for jeg har ikke rigtig haft heldet med mig endnu med at tage afsked med min emner jeg vil godt høre jer om afskedsstålet skal være meget tyndt da det jeg bruger er et som ikke passede til min holder men har tilpasset den så den går fint ind i holderen jeg kører med 500 omdr i 2 gear når jeg tager afsked med emnet jeg bor i odense så hvis der er nogen herinde som kender en dygtig drejer som bor i odense kunne det være intressant lige at få en snak med ham
-
Hej
Er dit stikstål løse hårdmetal platter?
Hvis det er tilfældet, er 500 o/m nok lige i underkanten, hvis det er en ø 3o mm du skal stikke over.
Hvis det er toolbits-stikstål, er det tilgengæld for stærkt.
Hvis du først har brændt dit stål af, vil emnet ofte være blevet hærdet, og forsøg med nyt skær, ofte være nytteløst.
Sæt evt et billede ind af dit stikstål
Jeg vil mene det gerne skal være 4mm eller derunder i bredden.
mvh jens
-
Bruger du toolbit skal du køre ca. 25m/min ved Ø30 er det ca.250 omdr/min.
Bruger du HM skal du køre min. 125 m/min ved Ø30 er det min 1300 omdr/min
Du skal bruge boreolie, det letter spånafgangen og spånerne har ikke så nemt ved at pakke i sporet, det gælder både toolbit og HM.
-
Hej igen
jeg sender lige et billeder som i kan prøve at kigge på det kan være at det gør det lidt nemmer for jeg er træt af at lige meget hvad jeg gør så vil det bare ikke som jeg vil men jeg måtte bruge min nedstryger da mit stål blev helt rødglødende så det er nok færdigt det stål jeg drejer i er en aksel som har siddet i en elmotor som jeg laver de studse af
-
her er der lige et billede mere
-
Hej Preben
Det ser ud til at du har vendt holderen på hovedet.
Prøv dette: frigang på stikstål mellem 5 og 10 grader
-
ja du har ret at den vender på hovedet men det var med vilje for at gøre den lidt mere sikker da det ikke er et stål som normalt passer til holderen men den passer i pinolhøjden den eneste jeg udmildbart kan se er at jeg ikke kan komme så tæt på min klo da den fylder lidt mere efter at jeg har vendt den men jeg prøver lige at vender den og ser hvad der så sker det billede du sendte er det en anden type stål eller model ja jeg spørger meget men jeg vil bare være helt sikker på at jeg har forstået det rigtigt for at komme vider på den rigtige måde så du må bære over med mig jeg skal lige høre dig af angående kursus
som jeg har tænkt på at tage i 14 dage for at få noget mere grundliggende viden og så er det også lidt nemmer når man har en stående ved siden af som både kan forklare og vise hvordan man gør da det. det jeg vil høre dig af er om det er nok med 14 dage bare for at komme rigtigt igang
-
Se lige dette link:
http://www.fagteori.dk/drejebaenken/drejebaenkens-vaerktoej/hss-staal.aspx
På et 14 dages drejekursus vil du kunne lære alt hvad du har brug for for at udnytte din maskine, det er en rigtig god ide. Hvor bliver kurset holdt og hvad hedder det.
-
jeg har ikke undersøgt det endnu men vil gå igang inde så længe med at undersøge hvor jeg kan komme ind jeg har hørt at et kursus koster et sted imellem 600 og 800 kr pr uge
ved du hvor man kan købe billige stålholder og og nogle værktøjsholder som den jeg har sendt et billed af for jeg kunne godt tænke mig at jeg kunne skifte mit værktøj ud uden at jeg skal skifte min stålholder hele tiden jeg har 3 værktøjsholder
-
Stålholder/ værktøjsholder
Jeg kan se at du har en hurtigskifte stålholder med 3 løse stålholdere, den ser ud til at være af proff. kvalitet. Du skal prøve om du kan finde ud af hvad fabrikat det er før vi kan finde noget billig.
Værktøjsholder fås i mange kvaliteter nogle meget billig fra Kina som ikke bruger standardplatter (nu taler jeg om holdere til HM platter).
Her er en billig en og oven i købet fra Odense
Han muligvis også hjælpe med ekstra stålholdere.
http://www.vcfyn.dk/?id=71824&catalogue_selected=112479_2781
-
Hej
Den Stikstålsholder er ikke optimal, der er alt for lang udhæng.
Prøv evt at kikke på stikstålsholdere og stikstål her. (toolbits)
WWW.net2l.dk
(jeg har sådan et her, det fungere fint, og ekstra klinger, er ikke ret dyre.)
Det er rigtige stikstål, som er nemme at slibe, de skal ikke slibes på siderne, men kun på enden, og så toppen hvis der skal være en spånbryder.
Men ellers som Frylund foreslår, www.vcfyn.dk
Men ellers vent lidt, med at stikke dine emner af, indtil du får lidt mere erfaring, lige nettop afstikning er noget der godt kan drille, selv for erfarne drejere.
Det jeg foreslår nu, er slet ikke efter bogen, men jeg havde på et tidspunkt, en lille klejn drejebænk som ikke kunne klare et stikstål, der brugte jeg følgende metode.
Sæt o/m til ca 100, brug en nedstryger, og sav så forsigtigt mens emnet rotere, det bliver rimeligt lige.
Men pas på den roterende treklo, hav ikke løse beklædningsgenstande, sæt hænderne således på nedstrygeren, at du ikke række ind over trekloen.
MVH jens
-
UBS
Der manglede et link til den stikstålsholder som jer har, fra net2l.
http://www.qxl.dk/pris/byggematerialer-vrktj/vrktj---maskiner/andet/stikstaalholder-til-1215-mm-stikstaal-9x9-mm-skaft/v/an592808838/
-
jeg fandt faktisk lige et andet stikstål i dag som jeg havde glemt at der fulgte med maskinen det er en der skal sættes platte i da jeg fik den sat i og satte min drejebænk i 3 gear på 820 omdr kørte det lige så fint af så lidt succes er der engang imellem jeg har lige et andet projekt som jeg har kastet mig ud i efter at jeg er blevet færdig med at lave mine studser til vandslanger som er gået meget godt der var et par smutter imellem men det havde jeg også regnet med at det ville ske efter som jeg ikke har prøvet at dreje før.
Det som jeg vil høre jer om er at jeg skal til at lave en kobling til en højtryksrenser men den er konisk hvordan drejer man så det bliver konisk her er nogle mål hele længden er 450mm er det som skal drejes konisk det tyndeste sted er 9,15 mm og det tykkeste sted er 14,09mm jeg sender lige et billede af modellen. jeg tvivler på at jeg kan lave sådan en den ser noget kompliceret ud med har lyst til at prøve.
Der står ikke noget på min værktøjsholder hvad den hedder men der står noget på den hvor værktøjsholderen sidder der står dickson det ved jeg ikke om kan bruges til noget.
ja frylund endelig en forretning inde for rækkevidde ham vil jeg tage ud at besøge i morgen
jeg siger mange tak for alle de oplysninger som i er kommet med det har været til stor hjælp.
MVH preben
-
Hej Preben
Godt med nogle succesoplevelser dem kan vi ikke få nok af.
Ang. konusdrejning, så prøv lige og se det afsnit jeg har skrevet her:
http://www.fagteori.dk/drejebaenken/drejeteknik/konusdrejning.aspx
Her sælger de Dickson stålholdere:
http://www.metal-supply.com/portal-b2b/company/view.html?id=2450
-
Hej Jens
Du er ikke alene.
-
Fandt lige din stålholder (øverst til venstre)
http://www.rulezman.com/rulezman_workshop_2/index.html
-
hej igen
ja det er nogle spændene sider jeg har været inde at kigge på nogle af dem også den med at lave konus
der fandt jeg ud af at jeg mangler noget måleudstyr så er det jeg vil høre hvad for noget udstyr vil i anbefale at jeg skal købe for at være dækket fornuftigt ind må godt være til rimelig pris så en adresse hvis muligt.
jeg har lige et spørgsmål angående min borefræsemaskine jeg har en del endefræser alle uden platter
hvad for nogle er bedst at bruge feks. til at fræse i stålholder
mvh preben
-
Du skal bruge et måleur, med et måleområde 0 til 10mm og en magnetstander.
Og evt. en vippeindikator (passer i magnetstanderen)
Se lige: http://www.fagteori.dk/maaling/maalevaerktoej/maaleure.aspx
Måleur og magnetstander 300 kr ved:
http://www.vcfyn.dk/?id=71819&catalogue_selected=19667_13846#19667
http://net2l.dk/side1.html du kan måske købe vippeindikatoren uden stander.
-
Hej Preben
Dejligt du har fået det med, afstik til at fungere!
Er det en konus med en længde på 450 mm ? eller er det 45 mm?
Hvis du skal dreje en konus, på 450 mm i længden, så er der faktisk kun, muligt mellem pinoler, og med forskudt pinoldok. (fortsætteren har ikke så lang vandring , så skal man dreje den af flere gange, det er ikke optimalt)
Hvis det er 45 mm i længden, er det intet problem med fortsætteren.
Med en digital skydelære, samt et måleur med magnetfod, så er du rimelig godt udrustet, ja så måske lige en grademåler, til slibning ag stål mv.
Men ellers så er markedet for måleværktøj enormt :D
mvh jens
-
Jeg fik ikke lige det her med
Hvis du skal fræse i en stålholder, med en hss fræser, kan det godt volde problemer.
Du skal godt ned i skærehastighed 10-15 skæremeter, og med rigelig køling.
-
ja du må undskylde det gik lidt for stærkt med at skrive så du har ret det er 45mm i længde så jeg kan godt lave den med min forsætterslæde, men mit problem er bare at regne den rigtige vinkel ud da jeg ikke er special god til udregning, endnu et problem jeg står med men jeg kæmper så jeg håber det går og med jeres hjælp skal det nok gå.
Så vil jeg gerne høre dig af angående skærehastighed den har jeg ikke rigtig fanget endnu men jeg håber at du kan forklare mig det du snakkede noget om 10-15 skæremeter hvad er det i hastighed
hvis du vil prøve at forklare mig det så jeg også kan forstå det vil det gøre tingene meget nemmer frem over for mig,jeg fandt ikke helt udaf det med hss stål eller om dem med platter hvilken af dem er bedst det er mere iforhold til at hvis jeg på et tidspunkt skal ud at invistere i noget at så kan jeg ligeså godt købe det rigtige fra starten ,men det kommer jo også efter hånden som jeg får mere erfaring på området for jeg må jo sige at jeg er helt grøn på området endnu ,men kan godt lide at udfordre mig selv.
Jeg har været inde at kigge på de sider du sendet til mig frylund det ser rimeligt fornuftigt ud så jeg takker for hjælpen
-
Der er en lille fin udregnet, til at finde de rigtige o/m.
Du taster den ønskede skærehastighed ind, samt diameteren (på fræseren, eller emnet du vil afdreje)
Så får du o/m frem i det nederste felt.
http://www.fagteori.dk/beregn_omdrejningstallet.html
Det med at udregne hvilken antal grader, fortsætteren skal drejes for at lave en given konus.
Har jeg ikke lige i hovedet, du kan helt sikkert finde den i Fagteorien.
Valget af type drejestål, med løse platter i hårdmetal, det er simpelhen en jungle.
Jeg bruger selv, meget en DCMT nx99 fra Mitsubishi, det er ikke hårdmetal, men noget aluminiuncarbid.
Som er fantastisk velskærende, og rigtig god i små drejebænke.
http://cgi.ebay.com/MITSUBISHI-DCMT-3(2.5)1-NX99-(1)-Box-of-10-Inserts_W0QQitemZ150399891227QQcmdZViewItemQQimsxZ20091224?IMSfp=TL091224211004r7914
Dog er de ikke velegnet til støbejern, og rustfast stål, her bruger jeg samme DCMT, men i hårdmetal.
Endvidere har de den fordel, at samme type platte kan bruges til både højre og venstre stål, i såvel udvendig som udvendig drejning. (selvfølgelig med forskellige drejestål )
Til grovere bearbejdning bruger jeg en platte af typen CNMG
Det er en utrolig stårk platte, som også er til både højre og venstre.
http://cgi.ebay.com/SECO---CNMG-120404-M3----TP200-----10pcs_W0QQitemZ110476532748QQcmdZViewItemQQimsxZ20100104?IMSfp=TL100104011002r29260
Jeg bruger platter med en næseradius på 04, og 08 mm, hvis næseradiusen er større, vil det ofte give et dårligt resultat, på små drejebænke.
-
Der er en lille fin udregnet, til at finde de rigtige o/m.
Du taster den ønskede skærehastighed ind, samt diameteren (på fræseren, eller emnet du vil afdreje)
Så får du o/m frem i det nederste felt.
http://www.fagteori.dk/beregn_omdrejningstallet.html
Det med at udregne hvilken antal grader, fortsætteren skal drejes for at lave en given konus.
Har jeg ikke lige i hovedet, du kan helt sikkert finde den i Fagteorien.
Valget af type drejestål, med løse platter i hårdmetal, det er simpelhen en jungle.
Jeg bruger selv, meget en DCMT nx99 fra Mitsubishi, det er ikke hårdmetal, men noget aluminiuncarbid.
Som er fantastisk velskærende, og rigtig god i små drejebænke.
http://cgi.ebay.com/MITSUBISHI-DCMT-3(2.5)1-NX99-(1)-Box-of-10-Inserts_W0QQitemZ150399891227QQcmdZViewItemQQimsxZ20091224?IMSfp=TL091224211004r7914
Dog er de ikke velegnet til støbejern, og rustfast stål, her bruger jeg samme DCMT, men i hårdmetal.
Endvidere har de den fordel, at samme type platte kan bruges til både højre og venstre stål, i såvel udvendig som udvendig drejning. (selvfølgelig med forskellige drejestål )
Til grovere bearbejdning bruger jeg en platte af typen CNMG
Det er en utrolig stårk platte, som også er til både højre og venstre.
http://cgi.ebay.com/SECO---CNMG-120404-M3----TP200-----10pcs_W0QQitemZ110476532748QQcmdZViewItemQQimsxZ20100104?IMSfp=TL100104011002r29260
Jeg bruger platter med en næseradius på 0,4 og 0,8 mm, hvis næseradiusen er større, vil det ofte give et dårligt resultat, på små drejebænke.
-
Ang. skærehastighed så tror jeg du kan have gavn af et regnehjul, med det kan du bestemme hastigheden ved drejning og fræsning ud fra skærehastigheden meget nemt.
Jeg har nogle stykker liggende, så hvis du sender mig din adresse på en PM sender jeg dig et.
Indstillingsvinklen på din forsætter skal være 3.1 grad (se tegningen)
Til den drejebænk jeg planlægger at købe vil jeg erhverve 2 HM stål.
Til din fræser har du kun brug for et knivhoved i HM
-
Hej frylund
Jeg siger mange tak for hjælpen uden den havde jeg stadig sidde og revet mig i håret over hvordan jeg skulle have løst denne opgave det er nok mere nødvendigt at jeg får mig et regnekursus end et drejekursus i første omgang da der er en del udregning forbundet med mange af de opgaver som jeg kaster mig ud i men det er jo heller ingen skade til at få tingene frisket lidt op da det er et par dage siden at jeg har siddet på skolebænken.
Angående det regnehjul sender jeg lige min adresse for det lyder til at være noget jeg godt kan få brug for jeg har været inde på den side hvor men kan regne omdr. ud men kan ikke helt forstå hvordan jeg finder skærehastigheden for mine omdrejninger kan jeg se på min drejebænk, men der må skulle laves et regnestykke inden man kan skrive sin skærehastighed ind for ellers fatter slet ikke en dyt.
MVH Preben
-
Skærehastigheden kan du ikke finde i tabellen, den skal man kende på forhånd, et godt sted at lede er i Fagteorien.
(du kan selvfølgelig godt taste, omdrejninger og diameter ind, og få vist skærehastigheden, men det hjælper jo ikke rigtig)
-
Populært sagt er skærehastighed den hastighed hvorved man fjerner spåner fra emnet.
Fordelen ved at bruge skærehastighed er at den er det samme hvad enten emnet eller fræseren er 10mm eller 80mm. Man skal kun beregne omdrejningerne.
Skærehastighed måles i meter/minuttet.
Når man skal finde sin skærehastighed skal man kende det materiale man vil bearbejde, det kan være stål 37 - stål 50 - messing eller andet.
Ud fra materialet vælger man så den plattekvalitet der passer til materialet.
I en tabel kan man så aflæse skærehastigheden for den valgte platte i det valgte materiale.
Nu er det ikke sådan at plattekvaliteten kun passer til et bestemt materiale, det kan også bruges til andre men så bliver skærehastigheden en anden, det fremgår af tabellen over platter.
Har man ikke alle de oplysninger til rådighed kan følgende vejledende skærehastigheder anvendes:
HSS skrub 5-15 m/min, slet 25-30 m/min
HM skrub 100-150 m/min, slet 200-250 m/min
-
Hej igen
jeg siger rigtig mange tak for de oplysninger som du gav mig frynlund de hjalp mig utrolig meget
nu kan jeg begynde at se sammenhænget i mange flere ting nu behøver jeg ikke at sidde og rive mig i håret længer lige pågrund af det ,men i den forbindelse vil jeg godt lige spørge dig om du har nogle oplysninger på de forskellige platter da jeg fik en del med til min drejebænk men det er ikke dem alle som står noget på og samtidig kan jeg ikke se på æsken, hvad der står da det er slidt af ,så hvis der findes et sted hvor jeg kan gå ind og se om der er nogen der ligner mine så jeg på den måde kan finde frem til hvilken platte jeg skal bruge og finde min skærehastighed.
Jeg har lige et spørgsmål angående den fine tegning som du lavede til mig med udregning af konusen
det går på hvordan fandt du frem til graderne ved brug af grademåler eller ved udregning den kan jeg ikke udmildbart lige grade den udregning
MVH Preben
-
Hvis du ikke kan se hvad der står på platteæsken bliver det så godt som umulig at finde ud af hvilken kvalitet platten er.
Kan du ikke skrive hvad der står på æskerne du kan læse så kan vi finde ud af hvad det er for nogle platter og hvad de skal bruges til. Jeg tror at det på nuværende tidspunkt er en for stor mundfuld at du skal sætte dig ind i alt om platter.
Når dovenskaben tager overhånd og jeg ikke gider regne trigonometri så laver jeg en tegning i AutoCad og målsætter den.
Jeg skal op og sende dit regnehjul og har vedlagt en gammel instruktion jeg lavede for snart 20 år siden.
-
Når du nu har en del platter, du ikke kender typen på, så er det da bare med at bruge løs-
Hvis du lægger ud med 100 skæremeter, går du ikke helt galt i byen, så kan du jo altid sætte op i hastighed.
Hvis platten hurtigt bliver slidt, køre du for stærkt, hvis du derimod brækker hjørnerne kunne det være fordi du køre for langsomt.
Men ligesom skærehastigheden er vigtig, så er tilspændingen også af stor betydning, her variere det også meget, afhængdig af plattetype, spåndbryder og spåndybde, samt plattens næseradius.
Men ellers tag et billede, af de platter du er i tvivl om, læg dem evt, på et papir og numerer dem, så skal du nok få lidt hjælp til at få dem brugt, på en fornuftig måde.
Vi kan selvfølgelig ikke se hvilken belægning og kvalitet de er af.
Men til hobby brug, vil man næsten aldrig kunne udnytte, moderne platters egenskaber
Platter med negativt skær (her er skær på begge sider af platten) vil ofte være svære at udnytte på en mindre maskine.
Hvorimod posetive platter (her er så kun skær på den en side) er bedre egnede.
mvh jens
-
Hej igen
Jeg siger endnu engang mange tak for hjælpen.
Jeg sender lige et billede af alle de platter som jeg har liggende ,jeg har lagt dem i rækkefølge
hvor jeg har givet dem et nummer fra 1 - til 10 så har jeg skrevet på papiret men ved ikke om i kan læse det,så jeg vil for en sikkerhedsskyld lige skrive de ting ned som jeg har kunnet læse jeg starter med
nr 1 ( H 13 a ) k20 m15) (Fra venstre )
nr 2 gtn2 ic54 p40 10 pcs
nr 3 tpun 160804p25
nr 4 kan jeg ikke se
nr 5 kan jeg ikke se
nr 6 kan jeg ikke se
nr 7 whm6080404-18tic15
nr 8kt350
nr 9 kan jeg ikke se
nr 10 hc -p-40
jeg håber i kan bruge det til noget i må meget gerne skrive til hvad slags jern eller hvis der er noget til plastik angående plastik skal det køre i høje omdrejninger da jeg på et tidspunkt skal til at dreje i det er det jo meget rart at vide men selvfølelig finder jeg jo nok ud af det til den tid .
MVH Preben
-
Nr 1 er beregnet til støbejern ( K er til støbejern P er til stål) men kan dog også bruges til stål, der er en fin platte til lettere bearbejdning. (den hedder nok TNMG)
Nr 2 er en stikplatte til stål
Nr 3 er god til allu og messing, men også fin til sletbearbejdning i stål (den hedder nok TNMG)
nr 4 er en fin platte til lettere bearbejdning i stål (den hedder nok TNMG)
nr 5 må være en fræseplatte
nr 6 tja jeg kan ikke helt se hvad det er, det ligner en SCLC, som er en rigtig god platte, til dit brug, vil jeg vudere.
nr 7 og nr 8 rigtig fine alround platter, til lidt af hver, hvis den er dobbelsidet, har man 6 skær pr platte. (mener der er typen MWLN
nr 9 ligner en dcmt, min faorit platte, den er dog ikke så robust
nr 10 Er en stik platte
For at du kan få fornøjelse af din platter, kræver det jo du har nogle stål de passer i
håber det hjælper dig lidt, ellers må du endelig spørge igen
-
Vedrørende drejning i plastik, så er et sleben toolbits stål faktisk det bedste.
Man sliber ikke spånbryder til nylon, men gerne en stor næseradius, og en god tilspænding.
Man kan sagtens køre høje o/m i nylon, men det er ikke nødvendigt, det allervigtiske er at få spånerne væk.
Hvis de snor sig om emnet, kommer det sjældent til at se kønt ud.
Jeg bruger ofte lidt sæbevand, især ved indvendig bearbejdning, det køler og spånerne glider bedre ud.
Et lille tips, hvis du vasker dit færdige nylon emne, i varmt sæbevand, bliver det rigtig flot.
Der findes dog typer nylon, som man kan bryde spånerne i, det kaldes ofte POM, der er meget nemt at bearbejde.
Det er viktigt af sikkerhedsmæssige grunde, at rense spånbakken for jernspåner, og fjerne alt løst værktøj, for pludselig kan spånerne vikle sig om emne/treklo, og så kan alt blive slynget rundt, ligeledes fjerne alle nylonspåner, efter hvert ophold.
-
Her er et sidestål og et stikstål i toolbits, sleben til nylon.
-
Her er en tabel over iSO koder på drejeplatter, så kan du se hvad bogstaverne i Jenses udmærkede forklaring betyder.
Klik på filnavnet for at downloade billedet så er det nemmere at læse.
-
Hej igen
jeg har kigget på den meget fine beskrivelse som du har givet mig på alle de platter som jeg har liggende jens angående stålolder ligger jeg inde med en del
nogle på 20x20 og 16x16 som er fræset ned så de passer i min værktøjsholder
eller retter sagt så de passer i pinolhøjde for der er plads til 16x16 men 12x12 er bedst så er der bedre plads til at justerer på højden.
men der er meget forskel på dem jeg sender lige nogle billeder af dem som jeg har liggende ved lejlighed da jeg godt lige vil høre jeres mening om hvilken nogen som er de bedste ,da jeg lige iøjeblikket mangler en hvor platten går lige ud.
ja frynlund du har ret det er nok ikke det rigtige tidspunkt at jeg skal arbejde med at sætte mig ind i alle de forskellige platte typer som der er for så ender det med at jeg får en hjerneblødning bare det skema som du har vist mig er der nok at tage fat på
MVH preben
-
Hvis du har en holder til langsdrejning, vil alle platterne være anvendelige til langsdrejning. (undtagen stik og fræseplatter)
-
Hej Jens
jeg sender lige et billede af min stålholder som du kan se er det et blandet udvalg men jeg mangler en til når jeg skal gå i dybden,så er det jeg vil høre dig af hvilken type som er bedst at købe da jeg er lidt itvivl om det skal være ,de holder hvor der er hul i platten eller dem uden,der tænker jeg på holdbarheden da jeg udmildbart mener at dem med hul nok har letter ved at gå istykker ,men vil meget gerne have et godt bud på hvad du/i mener da jeg jo ingen erfaring har med det endnu.
Jeg har modtaget regnehjul frynlund det ser meget spændene ud nu skal jeg lige igang med at studerer det ,udmildbart kan jeg se at den er en kæmpe hjælp til mig så endnu engang tak for jeres hjælp
MVH Preben
-
Du skriver gå i dybden, mener du der med stikke ned i emnet, som til en frigang til gevind?
Der vil en type DCMT være velegnet, det skal være en type hvor "bagskæret" er frit.
Men ellers brug de stål du har, og så stik frigangen med et stikstål, eller et fason slebet toolbits.
Jeg tror faktisk, at næsten alle platter i dag er med hul i, det burde ikke svække platten.
Jeg har ingen problemer med at de DCMT jeg bruger revner, men det er vigtigt, at anlægsfladen hvor platen ligger an (platte lejet) er intakt, det er en ukompliseret fastspænding, med en skrue ned gennem platten.
Andre typer har et sindrigt systen, bestående af mange enkeltdele, til fastspænding af platten.
-
hej jens
ja det er et stål til den platte som jeg har vist på tegningen nr 9 jeg mangler jeg har kun den ene platte det var derfor at jeg godt lige ville høre om det den stålholder jeg skal have fat i om det skal være med hul eller uden men jeg kan forstå på dig at dem med hul er gode nok.
De toolbits du omtalte kan man lave dem i alle former da jeg tidliger har skrevet at jeg er igang med at lave studse men kunne godt tænke mig at hvis det kunne lade sig gøre at lave den facon som studsen har på toolbitsen, så jeg kan lave den i en arbejdsgang så jeg ikke skal hen at ændre på vinklen på min værktøjsholder.
Jeg glemte lige i forbindelse med det du skrev at man skal huske at tømme eller fjerne lange spåner fra drejebænken havde jeg godt nok ikke lige tænkt over så det var meget godt at du lige bragte det på banen.
Jeg har lige et andet spørgsmål hvad er bedst at bruge snittapper / bakker til at lave gevind med eller bruge platte kan du beskrive hvordan man gør hvis man skal bruge en platte da jeg skal på et tidspunkt have lavet nogle indvendige gevind på nogle plastikbøs i 3/4 tomme.
de skal bruges til en indsats i hanen som sidder i bunden af mine 1000L plastikbeholder da hullet er helt oppe i et 1 tommer hul og jeg skal ned i en 3/4 tomme
MVH preben
-
Toolbits stål kan slibes, i alle mulige former, dog har det en begrænsning, for hvor meget man kan stikke i bredden. (begrænset af drejebænken, og stabiliteten og opspænding/emne)
Pas på med for brede stål, når du laver indstik, de kan finde på at huge i, så det hele står om ørene på dig.
Hvis du skal stikke nogle riller, på en slangestuds, kan du jo bare stikke en rille af gangen.
At skære gevind, med stål på drejebænken, vil jeg anbefale du venter, med at give dig i kast med, indtil du er helt fortrolig med den almindelige drejning.
Til skæring af gevind i nylon, er et slebet toolbits, faktisk det som er bedst.
(i det hele taget er gevindplatter i hårdmetal, ikke lige just det jeg vil anbefale til hobbybrug, uanset om det er i stål eller plast)
Det mest enkle er at bruge snittap og skærebak
mvh jens
-
Hej jens
jeg havde det lidt på fornemmelsen at det ikke bare sådan ligetil at dreje gevind med platter, noget jeg har spekuleret over kan det ikke lade sig gøre at bruge drejebænken til at lave gevind med ved at lave en holder til bakker og snittapper som kan passe i værktøjsholderen er det for farligt eller er det noget som du har prøvet kunne jeg godt tænke mig at vide.
Ja du har ret at jeg kan stikke ind når jeg skal lave de studse men det var mere fordi at jeg godt kunne tænke mig at lav det i en arbejdsgang for jeg at jeg ikke skal hen og ændre på graderne på værktøjsholderen ,men kan godt se at det bliver nødvendigt når det andet bliver for voldsomt.
MVH preben
-
jeg har spekuleret over kan det ikke lade sig gøre at bruge drejebænken til at lave gevind med ved at lave en holder til bakker og snittapper som kan passe i værktøjsholderen er det for farligt eller er det noget som du har prøvet kunne jeg godt tænke mig at vide.
http://www.fagteori.dk/drejebaenken/drejeteknik/gevindskaering-med-tap--bak.aspx
-
Jeg laver ofte gevind, med tap og bak, nogenlunde som Frylund linker til i fagteorien, dog bruger jeg en holder til snittappen også.
Det er en kæmpe fordel, at bruge rigtige maskintappe, der er to hovedtyper.
1. med lige skær, til gennemgående huller, den skubber spånerne foran sig, og er meget velskærende.
2. med snoede skær, til bundhuller, her kommer spånerne bagud, og ved dybe gevind kan det så være nødvendigt, at køre ud og rense for spåner, og så skære lidt igen.
(hvis du skal ud at købe, kan du sagtens nøjes med den snoede model)
En god skærepasta, eller skæreolie er uondværlig i metal.
Jeg køre ofte langsomt, for at skåne værktøjet, især snitbakkerne er lidt sarte, især hvis det er rustfast, eller andre hårde materialer.
Alle indvendige gevind under 20 mm, skæres oftes med tap, også i industrien
-
ja der er ingen tvivl om at jeg skal holde mig til snittap og skærebakker da det med at lave gevind med platte er noget som kræver meget erfaring jeg har været inde at se på den tegning som er inde på fagteori ,med at den skal have støtte fra pinoldok, det som jeg godt lige vil vide omkring det med vindejern skal man holde imod med hænderne eller skal den siddes fast på anden vis bare for at være helt sikker inden jeg kaster mig ud i det.
Jeg har lige et spørgsmål angående jeg har et indvendig gevind som jeg skal lave der står 1.75 på mit blad hvad type gevind er det da jeg ikke kan se det pågrund af at min søgeblad er skilt af
-
Ved små gevind foretrækker jeg at dreje vindejernet med den ene hånd og så dreje på pinoldokkens hjul med den anden hånd, så kan man også en gang imellem lige dreje vindejernet en omgang tilbage for at knække spånen ( især ved håndtappe).
Ved meget store gevind sætter jeg en stor nøgle på tappen og lader den hvile på stålholderen medens og køre meget langsomt frem med maskinen samtidig jeg følger med på pinoldokhåndtaget.
Du skriver at der står 1.75 i tabellen, det er gevindets stigning, altså hvor meget gevindet flytter sig på en omgang. Et M12 har en stigning på 1.75(mm)
-
Hej frynlund
Jeg har endnu et spørgsmål jeg går og døjer med mine indsatse som sidder i min fræsemaskine.
Det jeg mener er at det kan da ikke passe at jeg skal skrue min dorn ud som sidder i det har jeg gjort hver gang jeg skulle skifte endefræser ud , for hvis man skal gøre det hver gang kan jeg ikke helt se fidusen ved at have de indsatse. ( billede sender jeg lige med så du kan se hvad det er for en)
Så er der noget andet jeg godt vil høre dig af er angående mit hjul som sidder på tværslæden når jeg drejer rundt for at flytte min tværslæde tætter på emnet skal jeg dreje fra 0 til 0,5 inden at den begynder at rykke sig er det normalt eller er der noget galt med den kan jeg evt gøre noget for at afhjælpe problemet eller noget jeg skal lære at leve med.
det passer meget fint med at det er en m12 tap jeg skal bruge men hvad skal der stå på tappen for at den passer til den stining på 1,75 er det en iso metrisk eller withworth
MVH Preben
-
Det skal ikke være nødvendig at tage hele dornen af for at skifte fræser.
Når du løsner omløberen skal du kunne tage fræseren ud og udskifte den med en anden af samme diameter (hold om fræseren med en klud) skal du skifte til en anden støtteles skal omløberen skrues hel af og indsatsen udskiftes.
Der vil altid være lidt slør i fortsætterslæden. 0.5mm virker ikke unormalt.
Sørg for at skrue slæden lidt frem inden du starter med at dreje og så lås slæden hvis du kan (der er måske en låseskrue på siden af slæden).
Står der M12 på tappen er det en ISO metrisk standardtap og så er stigningen 1.75. På en ikke standardtap vil der stå f.eks M12x1 altså en 12mm metrisk tap med en stigning på 1.
På en withworth tap vil der stå f.eks WG ½" Withworth gevind er altid i tommer.
-
Hej frynlund
mit problem er at jeg ikke kan få min indsats ud når jeg har skruet omløberen af ,så derfor bliver jeg nødtil at skrue hele dornen ud og slå min indsats ud det var det jeg mente.
Jeg er lidt itvivl om du har forstået det på den måde.
Nyt Projekt
Jeg har lige et andet projekt som jeg går og grubler over som jeg godt lige vil vise dig da det kan være at du med dine mange års erfaring kan komme med et godt bud på hvordan jeg løser denne opgave.
Den går ud på at jeg er ved at lave en kobling som passer til de studse som jeg har lavet problemet er at de huller som jeg skal lave til kuglelejer de har en bestemt afstand 8,03 mm centrum der er 10 i alt som skal laves men da jeg ikke har en partron eller et vipbartrundbord til min fræser kun en fast maskine skruestik.
Det som jeg godt vil have lavet er et eller andet hvor jeg kan ligge min kobling ned på så jeg bare kan nøjes med at dreje rundt så det kommer til at passe med at jeg rammer rigtig hul afstand.
Nu må du sige til hvis det er for mange billeder jeg sender ind men jeg syntes at det gør det lidt nemmer at forklare tingene når i samtidigt kan se hvad det er
MVH preben
-
Ja de indsatser kan godt sidde meget fast. Skrue omløberen af, tag en messingdorn og slå forsigtig med små slag hele vejen rundt på kanten af indsatsen.
Den med de 10 huller skal der lige fintænkes over - måske Jens har en ide.
Det er meget fint du sender billeder, bliv endelig ved.
-
Kan spindlen i din fræser drejes i en vinkel ( nogle kan drejes +-45 grader)
-
Behøves delingen at være helt nøjagtig?
Ellers marker en cirkel hele vejen rundt, evt med spidsen af et skarpt stål.
Regn længderne ud på de 10, corder og afsæt målet, med en stikpasser.
-
Mål afstanden mellem 2 huller og afsæt målet på emnet der skal bores.
Mvh Jørgen.
-
Mange tak for alle de gode ideer jeg har arbejdet på det i nogle timer idag fandt ud af at jeg lavede et rør som næsten passede til koblingen lavede 2 huller som passede i afstand satte 1 skruer i det ene hullerne så jeg kunne bruge det sidste til at bore i når det var lavet drejede jeg røret om til skruen og sådan forsatte jeg hele vejen rundt.
Mit næste problem jeg står med er at jeg skal lave 2 indvendige riller til nogle O ringe i min kobling hvad skal jeg bruge af jern for at lave de 2 riller hullet er 18,00mm Ø som jeg skal have et drejestål ind i.
God nyhed jeg fandt langt om længe en produkthandler hvor jeg købte 10 mtr rusfristål i ø25mm til 100kr jeg troede det var løgn da hun sagde det men kanont så har jeg da noget at øve mig med.
MVh preben
-
Det var godt du fandt noget billigt rundstål, enda i rustfast.
Indvendige riller, der er flere muligheder.
Prøv at se det vedhæftede billede, det blå stål er med pålodet hårdmetal platte (fra net2l) og kunne fint slibes til formålet, det kræver dog man har en diamand slibeskive.
Ellers så se på toolbits stålet, noget i den stil ville også være anvendelig, hvis det blev sleben i korekt runding.
-
hej igen
ja den kan vippes i 45grader min spindel .
udmildbart ser det ud som om de godt kan bruges de jern som du har sendt billede af jens
MVH preben
-
hej igen
ja den kan vippes i 45grader min spindel .
Jeg havde en metode til at lave dine 10 huller helt nøjagtig, men du har jo klaret det.
-
ok men lad mig bare høre hvad den går ud på for hvis den er bedre eller hurtiger så er det værd at få med for jeg regner med at jeg vil lave en del af dem når jeg får løst de sidste ting som jeg mangler bla.
skal jeg have lavet de 2 runde false til o ringene men mangler det rigtige stål så skal jeg have løst opgaven med det sorte gummihovede som sidder på inde i det hovede er der også lavet nogle false som skal passer ned over den sidste del hvor kuglelejerne sidder i så der er et stykke vej endnu inden jeg får løst opgaven fuldstændigt.
Alle gode råd ideer vil jeg meget gerne høre da det kan være med til at sætte andre tanker igang
jeg prøvede lige at forsøge mig med at lave udevendig gevind på noget af det stål som jeg fik fat i ,jeg vil lige prøve at beskrive hvordan jeg gjorde så godt jeg kan.
jeg kiggede på min gevindtilspænding fandt den der stod 1.75 mm satte håndtagene som de skulle ifølge det som blev vist på skalaen ,så kørte jeg min hovedeslæde hen til start af gevindet satte mit håndtag på hovedeslæden i indgreb satte den i 1 gear på 40 omdr. kørte ned til hvor gevindet skulle slutte , så er det jeg tror jeg gjorde en fejl jeg trak håndtaget på hovedeslæden kørte den manuelt tilbage til start og forsatte samme procedure med det problem at jeg måtte kæmpe for at få den til at ramme gevindet igen men det lykkedes efter en længer kamp ,kan du ud fra det som jeg har skrevet sige mig hvad jeg har gjort forkert hvis du kan finde sammenhæng i det som jeg har skrevet da det er lidt svært at forklare
-
Hej Preben
Der er en lille forklaring til det gevindproblem her:
http://www.fagteori.dk/drejebaenken/drejeteknik/gevindskaering-med-hs-staal.aspx
Se Gevindur
Vedrørende de 10 huller er min metode mere omstændig en de andre forslag du har fået, men den er nøjagtig og kan bruges direkte på studsen eller til at lave en borelære efter. Jeg vil lige lave et par skitser der beskriver metoden.
-
Min ide tager udgangspunkt i en 10 kant.
I stedet for at lave en sekskant på din studs kan du lave en 10 kant eller du kan lave en boreskabelon.
Fræs ikke 10 kanten hel skarp lad lidt af rundingen være, det gør opspændingen i skruestikken nemmere.
-
Så må det jo være lettere at starte med 6 kant materiale og så bore i delehovedet, jeg troede ikke der var et delehoved til rådighed.
Mvh Jørgen.
-
Jeg mener ikke Preben har et delehoved, derfor denne opstilling.
-
Undskyld Frylund, det er mig der ikke lige forstod din forklaring da du skrev 10 flader men nu har jeg fattet din ide med at vippe hovedet. ;)
-
Vedrørende gevindskæring, så kan du også når du er nået til enden af gevindet, stoppe køre stålet fri, og så slå bak og køre ca tilbage (mindst 10 mm forlangt tilbage, så alt slør er elimeneret) så tager du næste spån osv.
Det kræver en god frigang, eller lave omdrejninger, eller en hurtig reaktionsevne :-)
Men du har vel også et gevindur på drejebænken?
-
Jeg beklager at jeg har skrevet 10 huller men der er kun 8 det er mig der har sovet i timen jeg har mange ting at spekulerer over så nogen gange går det galt men håber ikke at det gør så meget ,men som tidliger omtalt har jeg lavet et rør med 2 huller i et til at holde afstanden det andet til at bore i det fungerer.
Men det med kanterne forstår jeg ikke helt da koblingen er rund kan du uddybe det lidt nærmere.
Angående delhovede har frynlund ret sådan et har jeg ikke men vil gerne have et men kan se at der er flere muligheder.
Man kan også få et rundbord hvad ville i gå ud at købe hvis i skulle vælge hvad vil man få mest brug for
Det med at dreje gevind har jeg lige prøvet som Jens beskrev det, ja det er rigtig man skal reagere hurtigt så den ikke ryger ind i pinoldoken men det virker
jeg prøvede bare med toolbits der var spidset til ja det ligner da et gevind.
Men skal nok have fat i nogle nye platter og under platte til mit andet stål da det gik galt for et par dage siden jeg havde overset at den stod i 3 gear og fik den startet jeg skal hilse og sige det gik stærkt så kan i selv regne hvordan platten ser ud efter et møde med trekloen ja det koster at lære.
Jens du snakkede noget om et gevindur undskyld så langt er jeg ikke nået endnu at jeg ved hvordan det ser ud og hvor det skal sidde der er jeg helt på bar bund
-
Hej Preben.
Ang. delehoved så ville jeg helt klart vælge et rundbord og så montere en treklo på rundbordet. Til rundbordet kan du få et deleskivesæt så du ændrer det til delehovedfunktion. Jeg har selv et rundbor fra firmaet Spitco,ikke verdens bedste men prisen taget i betraktning er det ok.
Mvh Jørgen.
-
Men det med kanterne forstår jeg ikke helt da koblingen er rund kan du uddybe det lidt nærmere.
10 kanten har kun til formål at få placeret hullerne nøjagtig.
Når din egen løsning med et rør og to huller fungerer skal du da bruge den.
-
det var ligeså meget af nysgerrighed at jeg gerne ville høre dig af hvad det system gik ud på frynlund da det kan være at det kan bruges i en anden sammenhæng men du har ret i at jeg skal forsætte med det som fungerer ,men mange tak for ideen
hvad pris ligger sådan et rundbor på idag , hvilken type vil du anbefale at jeg skal købe.
Kan man forme et toolbits så det kommer til at passe med at jeg kan lave de 2 indvendige riller i koblingen hvor der skal sidde 2 o ringe i da det er noget som jeg har spekuleret over ,men ingen grund til at jeg bruger for meget energi på ,at forsøge hvis i mener ,at det ikke kan lade sig gøre, jeg har rigeligt at bokse med.
Mvh preben
-
Man kan slibe alle fasonger i toolbits ;D
Det kan også lade sig gøre til dit formål, men som alt andet, kræver det øvelse, som man jo kun får ved at prøve det.
Der er hvad jeg vil kalde et rundbord tilsalg i DBA, med en treklo monteret kommer du langt, også uden deleskiver, for med en gradeskala (og gerne skala med nonius) kan man lave en rimelig nøjagtig deling.
http://www.dba.dk/delehoved-delehoved-150-mm/id-64136760/
-
Ja du har ret den eneste måde at lære det på er bare at gå igang men hvad kræver det at slibe noget som skal være så fint jeg har en stor rundsliber med stor slibesten på.
det kræver vel først og fremmest en mindre skive og hvilken slags skal man bruge for at få det optimale ud af det,kan man ikke få noget udstyr så man rammer den rigtige vinkel når man sliber eller skal det gøres på øvelse.
Ja jeg har været inde at se på det rundbord ,det ser meget fint ud men er der ikke noget som jeg skal være opmærksom på jeg tænker på højden iforhold til de emner man skal arbejde med .
tak for hjælpen .
MVH preben
-
En sliber til toolbits behøves ikke at være en særlig kraftig maskine, her skal slibes så stålet ikke bliver varmt, så her skal der ikke presses ret hårdt.
En keramisk slibeskive, af de hvide, i korn 46 eller korn 60 er hvad jeg vil anbefale.
http://www.klingspor.dk/produkt/?page_id=1194
Jeg bruger selv en lille bænksliber, med en keramisk slibeskive med korn 46, og så som en lille luksus en diamand skive i den anden side, den er formidabel til at finslibe det sidste med, samt den kan slibe i hårdmetal.
Jeg har selv bygget diamand skiven med landet op.
En diamand afretter til den keramiske slibeskive, er rigtig god når stenen skal afrettes.
Vedr. rundbord
Nu kender jeg ikke størrelsen på din fræser, men hvis du mener et plan på Ø 150 går an, vil det jeg linkede til være ok, du får det næppe meget lavere end det, og det kan jo også bruges rejst på højkant.
Men elles køb et lignende på 100 mm, jeg vil mene et nyt kan findes til omkring 2000 kr, sikkert billigere i England.
-
Hej Jens
Jeg sender lige et billede af min bore/fræsemaskine,så ved jeg ikke om du ud fra det kan vurdere hvilket rundbord som vil være passende , men jeg har lige været inde på noget der hedder rdgt i england og der er mange forskellige rundbord inde fra 50 pund og til 300 pund men er meget itvivl om hvilket et det skal være håber at du vil være mig behjælpelig med at finde det rette bord, da det gælder om at få det rigtige fra starten .
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/ROTARY_TABLES_NEW22.html
Jeg har lige et spørgsmål kan det med den skive som du har vist mig lade sig gøre at lave den udformning på toolbitsen med en så bred skive da det er en meget smal rille som jeg skal lave ,men det ved du sikkert meget mere om end jeg da jeg ikke udmildbart lige kan se det for mig hvordan man kan lave det .
jeg tænkte mere på en skive ligesom en af dem som sidder på en vinkelsliber.
MVH Preben
-
Nu er det svært at vide helt presist, hvad du vil få brug for med tiden.
Jeg vil foreslå noget i den her retning, hvis du ikke har planer om at skulle lave tandhjul, ellers skal du købe et sæt deleskivet til det også.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Tables_with_chucks.html
Du kan sagtens slibe det indvendige rillestål, på en alm bænkesliber.
Stålet skal jo have samme fason som den færdige rille.
Så du skal vel bruge et stål med en bredde på 2-3 mm.
-
Du kan også lave et rillestål sådan her, det er et stykke firkantet materiale, som er neddrejet til ø 12 mm, der er lavet et firkantet hul så det passer til et 4x4 mm toolbits, det er meget nemere at slibe stålet, men det har sin begrænsning, for hvor lille hul det kan bruges i.
Det her har været brugt, til at stikke en indvendig rille, med en bredde på 3.9mm
-
Hej Jens
det ser meget fint ud det stål du sendte et billede af er det et du selv har lavet eller et du har købt og drejet ned til ø12mm den toolbits kan man ikke få den i en mindre str. ,men jeg ved selvfølelig ikke endnu hvilken str jeg skal bruge ,da jeg ikke har haft mulighed for at tage målet på rillen mangler et skydelærrede som kan komm ind og måle.
Der var noget andet jeg tænkte på om det kan lade sig gøre jeg har noget værktøj fra min borefræsemaskine som jeg tænkte på om det kan bruges til opgaven på min drejebænk
ved at sidde den i min borepatron ,her er adressen til det værktøj som jeg har tænkt på
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/WOODRUFF___KEYSEAT_CUTTERS.html om det kan bruges til at lave den rille.
Mit næste spørgsmål er at jeg kunne godt tænke mig at lave så meget som muligt selv af den kobling som jeg har sendt et billede af tidliger ,det jeg godt kunne tænke mig at lave er den fjeder til systemet, kan det ikke lade sig gøre at lave på drejebænken på en eller anden måde?
MVH preben
-
Sådan laver du en fjeder på drejebænken:
http://www.fagteori.dk/drejebaenken/drejeteknik/fjedervikling.aspx
Slib et 10x10 toolbit sådan:
-
Den fræser du linket til, vil vel nok kunne bruges til at stikke et spor, men det kræver at den opspændes i stålholderen, det kræver jo en sidelæns bevægelse at stikke en rille.
Ja jeg har selv fremstillet stålet, af et stykke 20 x 20 firkantstål
Jeg har også lavet en af et kasseret udborestål til løse platter, der er meget bedre materiale (cromnikkel) her bruger jeg et rundt stål, så kan man jo nøjes med at bore et hul, og slipper for at lave det firkantet.
Vedrørende fjederfremstillig, se her
http://www.fagteori.dk/drejebaenken/drejeteknik/fjedervikling.aspx
-
Hej igen
ved i hvor man kan få fat i noget til at lave fjedre med.
Jeg vil godt høre jer om der er nogen der kender nogle sider hvor de viser hvordan man drejer gevind eller noget andet for at få noget inspiration
må godt være på dansk hvis det er muligt for jeg har været inde på you tube der ligger en del inde men det hele er på engelsk.
hvad har i lavet af ting igennem tiden på jeres bænk for at få nogle flere gode ideer.evt billede af det
MVH preben
-
Fjedertråd må du kunne købe, i en forretning for tekniske artikler.
Måske hos VCFYN
Ellers prøv at søg på google
http://www.google.dk/search?hl=da&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBR_da&ei=popUS7SiOof3-Aa92qXbCA&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CBUQBSgA&q=fjedertr%C3%A5d&spell=1
Med hensyn til gevind, har du studeret i fagteorien?
Ellers ved jeg ikke lige hvor du kan finde, noget om det, bibeloteket kunne være et forsøg værd.
Jeg er ikke så flink til at få taget billeder, af det jeg får drejet, der er lidt her i fora, ellers er det ikke det store jeg har af billeder.
Jeg fik min første drejebænk omkring 1974, og har desuden været ansat på en maskinfabrik i over 25 år, hvor jeg i næsten alle år, drejede produktion, på manuelle drejebænke, samt hjalp lærlingene med deres opstillinger, så for mig er drejning i sig selv, ikke noget jeg tænker så meget over.
Jeg har en lille fræser også, her kniber det mere med færdighederne... :D
Mvh jens
-
Hej jens
ja jeg har studeret fagteori meget fint men det jeg tænkte på var mere at finde en side hvor man kunne se en som udførte det med at lave gevind samt andre ting men helst på dansk da jeg har fundet en del på engelsk som ikke er min stærke side så hvis der var noget på dansk ville det bare være perfekt jeg lærer hurtiger bare ved at se tingene blive udført end at jeg skal sidde og tykke mig igennem en masse ord. ( men det er selvfølelig nødvendigt at læse lidt for ikke at jeg skal ødelægge for meget værktøj)
Ja så har du mange års erfaring med at dreje ,det havde jeg også lidt på fornemmelsen ,derfor tænkte jeg også at du måske havde noget liggende som kunne være intressant.
tak for hjælpen
MVh preben
-
Nej jeg har desværre slet ikke noget materiale, og drejning liggende.
Som du selv er inde på, findes der mange filmklip på youtube, dog på engelsk, men kikker man dem igennem, kan man da godt få noget ud af dem.
http://www.youtube.com/results?search_query=cut+threads+on+the+lathe&search_type=&aq=f
http://www.youtube.com/results?search_query=screw+cutting+&search_type=&aq=f
mvh jens
-
Hej jens
jeg vil godt lige høre dig om det er nemmer at lave gevind hvis man har et gevindur på sin drejebænk hvis, skal jeg høre dig om det er noget ,man kan monterer på drejebænken eller den skal være født med det,da jeg kan se på mange af de videoer jeg har kigget på at der bruger det meget udmildbart kan jeg se at det er for at sætte den igang på det rigtige tidspunkt hvis jeg har forstået det ret.
ja du har ret man kan godt få meget ud af at se hvordan de arbejder med at lave gevind det ser meget nemt ud nårde laver de gevind ,men sådan er det jo når man kan det ,men det er nogle fine sider som du har fundet .
MVH preben
-
Ja gevinduret er for at man kan ramme gevindet igen, hvis man kobler ledeskruen fri fra sit indgreb.
Det kan godt eftermonteres, men det skal passe til drejebænken.
Hvis du kan leve med at skulle, retunere gevindstålet, ved at slå bak med spindelen, er det fint.
(nogle drejebænke fanger selv gevindet igen, men kun i mm, eller i tomme stigning, aldrig begge dele)
Jeg bruger heller ikke altid, mit gevindur, men bruger bak metoden ind imellem.
mvh jens
-
Hvis du kun slår gevind med HS stål så gør som Jens skriver, slå bak.
Det er kun hvis du vil skal slå gevind med HM du skal bruge gevinduret da hastigheen med HM er meget højere så du ikke kan nå at slå bak.
Så indtil du kender din drejebænk rigtig godt syntes jeg du skal nøjes med at bruge HS til gevindskæring og så vente med et evt. gevindur.
-
Hej igen
Mange tak for alle de gode råd ,nu skal jeg bare have styr på at lære at slibe mine toolbits da jeg har været ude idag for at finde noget stål til at lave mine indvendige rille,men det med at slibe har jeg ikke prøvet før så er det jeg vil høre jer hvad jeg skal bruge for at komme rigtig igang.
jeg vil godt lige vende tilbage til det med de huller som jeg skulle lave til de stålkugler,det som er mit problem er at str på hullerne de skal være skålformet forstået på den måde at stålkuglen ikke må ryge igennem og skal nærmest præsses ind i hullet ,så de ikke ryger ud igen.
jeg har målt bunden af hullet som er 2,46mm og starten af hullet er 3,86mm selve stålkuglen er 3,88mm
Det som jeg ikke havde taget højde for var at hullet ikke var lige stort hele vejen igennem så det var nok derfor at jeg ikke have de store problemer med at få lavet hullerne ,for jeg brugte et 4mm bor.
Så er det jeg godt vil høre jer om det er muligt at lave hullerne i en arbejdsgang så jeg ikke skal hen at bore 2 gange i samme hul for at nå mit reslutat.
Jeg har lige nogle god oplysning til dig frynlund jeg har været inde på den side som hedder dam auktion der er en drejebænk i en passende str som jeg fornemmer at du er på jagt efter der er ikke budt på den endnu selve auktionen finde sted lørdag den 30 januar kl.9.30 på følgende adresse Skalmstrupvej 3A - Stoholm, jeg glemte lige at sige at der er rigtig mange andre fine ting som måske også har intresse.
MVH preben
-
Hej Preben
Det er en fin maskine du har fundet, kvalitet helt igennem, den er der garanteret en der bliver glad for.
Jeg har, for et par dage siden, bestilt den drejebænk jeg omtaler i tråden "Hvilken drejebænk skal man købe"
-
Hej Preben. Du skal bruge en konisk rival efter du har boret dit hul med et 2,5 mm bor.
Mvh Jørgen
-
Hej jørgen
inden jeg går ud og invisterer i en konisk rival er der noget som jeg godt lige vil høre dig om angående det med at bore huller så de passer til de stålkugler er det noget du har prøvet før eller er det ud
fra hvordan at du mener at det evt . kan gøres ,da jeg udmildbart ikke kan forstille mig at ved at bore med en konisk rival kan se at den vil blive skålformet men det kan godt være at du har ret men jeg vil bare være sikker fordi det koster hver gang.
Mvh preben
-
Hvis du skal have hullet "kugleformet", så skal du nok bore hullet med en radius pinfræser, eller selv slibe et bor med en runding på skæret, og så kun bore det så dybt at der lige bliver en lille runding tilbage.
mvh jens
-
Det er nok smartes af brugen en radiusfræser, som Jens skriver, men at skaffe en 3,86mm fræser bliver nok ikke nemt. Hvordan vil du sætte kuglen fast, jeg går ud fra at halvdelen af kuglen skal stikke oven for emnet. Er det 4mm kugler?
-
Hej Hvis jeg har forstået det ret så er bunden af hullet 2,5 mm.
hvis du derefter river hullet op med en konisk rival på 1-2 grader så vil kuglen ikke kunne falde igennem . Man kan da godt bruge en radiusfræser på Ø 4 mm. Man kunne også bruge et 4 mm bor der er slebet meget spids, husk at fas det af til messing. Ret mig hvis jeg har misforstået opgaven.
Mvh Jørgen.
-
hej igen
jeg vil godt lige høre jer hvordan ser en radiusfræser /pinfræser ud hvis jeg skal ud og købe sådan en
jeg har prøvet det med at spidse et bor men uden held det bliver for stort hvergang
selve kuglen er 3,88mm, og hullet skal være på henholdsvis 2,46mm og 3,86mm da kuglen ikke må ryge igennem og ikke må ryge ud igen ,så selve kuglen skal klikkes ind i hullet.
jeg kan ikke forstille mig andet end at den kobling er lavet på en cnc maskine ,så det er noget af en opgave som jeg har kastet mig ud i den er ikke bare sådan lige at lave ,men meget spændene at arbejde med der er hvirkelig noget udfordring i opgaven.
Jeg håber med alt jeres hjælp at det lykkes for mig at lave en komplet kobling ,jeg ved ikke om der mangler flere oplysninger for at i kan hjælpe mig med at løse opgaven for mig ,så må i endelig skrive det ,for jeg vil meget gerne se om jeg ikke kan fuldfører den.
Tak for hjælpen
MVH preben
-
Radiusfræser
-
Ellers må du først bore et 2,46mm og derefter bore op til 3,86mm et stykke ned.
I praksis skal du nok vælge et 2,4 eller et 2,5 mm bor (mener ikke det er nemt at skaffe et 2,45 mm)
Samt et 3,8 eller et 3,9 mm
En radius fræser på ø 3,86 er heller ikke standard vare (måske kan du finde en i tomme mål) ellers skal den specialslibes, hvilket ikke er nemt i så lille en diameter.
mvh jens
-
Prøv at måle et 3,9 bor med micrometer og det viser sig at det er ikke 3,9 men 3,86 eller deromkring alt efter fabrikat.
Hvorfor ikke vælge en kugle på Ø4 det gør jo det hele meget lettere. (måske)
Preben spænd en dorn op i maskinskruestik i boremaskinen sæt boret så det lige rør dornen sæt stop på spindlen sæt emnet ind over dornen og bor, hvis det ikke er nok så gå 0,2 mm dybere det er ikke så svært. Øvelse gør mester.
Mvh Jørgen.
-
Hej igen
jeg har lige lagt min vandkobling på hylden i et stykke tid da jeg mangler nogle ting som jeg har bestilt ,men for ikke at gå i stå har jeg lige kastet mig ud i et andet projekt som ser ud til at være ligeså vanskligt at lave ,ja måske enda meget sværer,jeg sender lige et billede af det som jeg godt vil prøve at lave
Det som jeg godt vil høre jer af er hvordan laver men en snegleformet rille eller hvad man kalder sådan en
det går ud på at det runde rør som står til venstre er der et hul i hvor der sidder en skrue i som skal skrues ned i et lillet beslag på det rør i ser til højre som glider inde i den skinde/rille så man kan regulerer hvordan vandstrålen skal blive ved at dreje rundt på det rør til venstre
Hvis i har andre forslag til hvordan man kan lave en lignende model som fungerer på samme måde uden at lave denne omtalte rille men skal kunne lukke tæt.
Mvh preben
-
Det er jo sådanset et fladgevind, men det er nok lavet på en fræser, da "gevindet" slutter ret brat.
Så umidelbart er det ikke drejebænksarbejde, men en kraftig luftsliber, med en lille fræser, monteret i stålholderen, og så dreje trekloen manuelt, kunne nok lade sig gøre, hvis din drejebænk kan lave så kraftig en stigning. ::)
mvh jens
-
Den håndværksmæssige rigtige måde er nok at fremstille den med spiralfræsning, der er en opskrift her:
http://www.fagteori.dk/fraeseren/fraeserens-tilbehoer/delehoved/spiralfraesning.aspx
Det kræver en del udstyr og ekspertise, så det er desværre ikke en begynder opgave.
Så vi må jo tænke på alternative metoder, Jenses kunne være en ide.
-
Ja jeg tænkte nok at det kræver et rundbord for at man kan udfører den rigtigt, men er ikke klar over om jeg kan lave den stigning på min drejebænk.
jeg spekulerede på noget andet ,men er meget itvivl om det vil fungere da jeg ikke udmildbart lige kan se for mig om der er nogen fald grupper i den model jeg har tænkt på ,som går ud på at i stedet for at lave det fladegevind.
så evt. fræse et lige stykke i det yderste rør og lave et lillet gevind i det inderste rør til højre hvor jeg kan sidde en skrue i som kan spænde det yderste rør fast i den stilling ,hvor jeg opnår den ønskede stråle
kom endelig med så mange forslag og ideer på hvordan det ellers kan lade sig gøre
tak for hjælpen
MVH preben
-
Hej igen
jeg er lige igang med at se om jeg kan slibe mit hss stål som jeg skal bruge til indvendig rille som ikke er på mere end 3mm.
Det som jeg leder efter er den vinkel som mit toolbits skal slibes i for at få den til at skære rigtigt jeg har været inde på nogle af siderne herinde men kan udmildbart ikke lige finde en side men ved den findes men hvor
-
Vinklerne til indvendig er de samme som til udvendig.
-
Når stålet sidder i centerhøjde og du kører det ind i hullet skal du påse at underkanten af stålet går fri.
Mvh Jørgen
-
Hov Hov ,det er ikke meningen at ringen skal være løs
Når du bruger den skal du lægge ringen på bordet ,så tar du den insats /spændetang du ønsker at bruge
Den presser du så ned i ringen ,vrid evt lidt
Så skulle den gerne "snappe" ind i ringen
ringen og indsatsen skal være SAMLET
så kan du enten skrue dem løst i holderen og så putte fræseren i ,,eller starte med at putte fræseren i indsatsen (EFTER ringen er sat på) ,og så skrue det hele i holderen
Når du så skal ha fræseren ud igen skruer du ringen løs ,,skru lidt mere løs og du vil mærke den strammer ,
Det er fordi den nu trækker insatsen løs
så kan du ta fræseren ud ,, brug evt en klud eller handske hvis det er skarp fræser
(http://forumfagteori.ef.dk/forum/index.php?action=dlattach;topic=222.0;attach=102;image)
se her
(http://www.craftsmanindustries.com/colletinsert.gif)
og
(http://www.craftsmanindustries.com/colletremove.gif)
fra her
http://www.craftsmanindustries.com/assembly.htm (http://www.craftsmanindustries.com/assembly.htm)
-
Hej stanko
mange tak for oplysningerne jeg kunne heller ikke forstå at jeg skulle tage dornen ud hvergang at jeg skulle skifte fræsejern ud
mvh preben
-
Her er et link til en film om værktøjs holdere
der kan du se dem montere ringen
men jeg vil råde dig til at lægge ringen på bordet ,,da den kan snappe dig i hånden
Jeg har set mere en en danse rundt af smerte af den grund ;D
http://www.glacern.com/index.php?page=video_index&video=1&video_name=crash_course_mill_06 (http://www.glacern.com/index.php?page=video_index&video=1&video_name=crash_course_mill_06)
-
hej stanko
jeg har lige været inde at se den video som du har sendt til mig
ja det er en fordel at når man ved hvordan man skal gøre det gør det hele meget nemmer men sådan er det jo med alt derfor er det også rart at der er så mange
erfarende folk her inde som kan hjælpe en i den rigtige retning ja jeg må indrømme jeg er den type som aldrig er bange for at kaste mig ud i nogle forskellige ting
jeg har prøvet at dreje i træ men det er noget helt andet end at dreje i metal så det er noget af en udfordring som jeg har begivet mig ud i
men der er jo kun en ting at gøre klø på men jeg har tænkt på at tage et kursus for at få lidt grundlæggende viden om hvordan man bla. sliber sit værktøj
samt med at måle rigtigt ud for jeg har nemlig problemer med at måle grader ud det er ikke min stærke side da jeg lige i øjeblikket kæmper med at lave
nogle vanddyser som skal være koniske for at kunne lukke tæt så det skal være meget nøjagtigt men jeg mangler nogle gode udborestål som jeg havde håbet på
du kunne hjælpe mig med men udmildbart kan jeg ikke lige se om de udborstål som du har lagt ind om de kan bruges til den opgave
men der er ikke andet for at vi må finde en dag hvor vi begge har tid at du kan kommer over at se alt det isenkram jeg har fået fat i efterhånden
jeg ved ikke om du har set den mail som jeg har sendt til dig med mit tlf. nr på hvis du ikke har modtaget den må du godt skrive til mig igen.
mvh preben
-
fil til mig da det bliver for stor til at sætte ind i Forum. Kan du ikke prøve at tage det samme billede igen i en stor opløsning og så sende det som en vedhæftet.
_________________________________
Cimber Sterling Salg og rydning (http://www.bedstekuponer.dk/rabat-kode/cimber.dk/)